Drzwi z metalu – dostępne materiały, odporność na włamania i montaż

Drzwi metalowe kojarzone są z wysoką trwałością. Istotnie, ich odporność na czynniki atmosferyczne i próby sforsowania jest bardzo dobra. Aby jednak wybrać maksymalnie bezpieczne drzwi, trzeba zwrócić uwagę na typ metalu i normę wytrzymałości.

Sposób wykonania drzwi metalowych

Drzwi metalowe tworzone są ze stali, aluminium lub z wykorzystaniem materiałów syntetycznych. Najwyższą odpornością na próbę sforsowania odznaczają się modele wykonane ze stali. Ponadto są one bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne. Wadą stalowych konstrukcji jest ich znaczny ciężar.

Właściciele domów i mieszkań, którzy woleliby zamontować lżejsze drzwi, mogą wybrać produkt wykonany z aluminium. Metal ten nie jest przez to tak odporny na próby włamania, jak drzwi ze stali. Niemniej jednak poziom zabezpieczenia mienia i bezpieczeństwa domowników jest wciąż bardzo wysoki. Do minusów zalicza się przeciętną odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Najlżejsze są drzwi wykonane z mieszanki tworzywa syntetycznego i metalu. Centralną część konstrukcji stanowi płyta wykonana ze stali lub aluminium. Rdzeń jest następnie pokrywany pianką poliuretanową. Na koniec, z obu stronprzymocowywane są płaty wykonane z PVC.

Drzwi metalowe a odporność na włamania

Wykonanie drzwi wejściowych z metalu znacznie wpływa na ochronę dobytku i samych mieszkańców domu. Materiał to jednak nie wszystko. Równie ważne jest spełnianie norm wytrzymałości na próbę sforsowania. W europejskiejnormie PN-EN 1627:2012 wyszczególnionych jest 8 kategorii odporności (RC z ang. resistance class).

Drzwi metalowe klas RC1N i RC1

Jest to najniższa klasa w tej normie. Drzwi metalowe, które ją otrzymały, są bardzo łatwe do otwarcia, nawet przy pomocy prostych narzędzi. Różnica między obiema kategoriami sprowadza się do braku szyby w drzwiach klasy RC1. Sama tafla szkła również cechuje się niską jakością, przez co łatwo się tłucze.

Drzwi metalowe klas RC2N i RC2

Również i w tym przypadku istotny jest podział drzwi ze względu na obecność lub brak szyby. Tak jak w poprzedniej kategorii, szkło kruszy się pod wpływem mocnego uderzenia. Druga klasa oznacza jednak, że do włamania potrzebne są narzędzia bardziej zaawansowane niż śrubokręt.

Drzwi metalowe klas RC3, RC4, RC5 i RC6

Wyższe klasy europejskiej normy wytrzymałości nie uwzględniają już podziału na drzwi z szybą lub bez. Powodem jest używanie bardzo wytrzymałego, testowanego szkła. Tafla musi wytrzymać upadek 4-kilogramowej, metalowej kuli z wysokości 9 m. W przypadku próby włamania przestępca nie jest w stanie użyć tak wielkiej siły.

Zaklasyfikowanie drzwi do danej klasy zależy ponadto od odporności na działanie różnych narzędzi i maksymalny czas oporu. Egzemplarze oznaczone jako RC3 wytrzymują uderzenia łomu i młota przez 5 min. Produkty klasy RC4 dodatkowo nie poddają się pod wpływem siekiery, szlifierki kątowej i wiertarki. Stawiają one opór przez 10 min.

Dwie najwyższe kategorie są odporne na wszystkie wymienione narzędzia. Odróżnia je jedynie czas oporu. Modele zakwalifikowane do klasy RC5 wytrzymują do 15 min, a RC6 – do 20 min.

Montaż drzwi metalowych

Proces montażu rozpoczyna się od bardzo dokładnego wymierzenia otworu w ścianie. Wynika to z dwóch powodów. Nie każde drzwi metalowe można przyciąć w razie pomyłki. Ważne jest również to, że stal, aluminium i PVC dużo gorzej niż drewno izolują przed chłodem i hałasem. Dodatkowo niewłaściwy rozmiar drzwi może sprawić, że nie starczy miejsca na niezbędną piankę izolacyjną.

Później można przejść do montażu ościeżnicy. W ścianie jednowarstwowej powinna być osadzona w połowie jej szerokości. Jeśli mur ma dwie warstwy, montuje się ją na zewnętrznej krawędzi. Trzy warstwy ściany wymagają instalacji ościeżnicy w miejscu ocieplenia.

Po skręceniu, w ościeżnicę wkłada się drzwi. W razie rozbieżności w rozmiarze pozostaje tylko regulacja położenia skrzydła klinami. Następnym krokiem jest włożenie kołków. Ich długość zależy od materiału, z którego wykonano mur. Później należy zabezpieczyć całość przed zabrudzeniem i wypełnić szczeliny pianką malarską. Na koniec pozostaje osadzić drzwi na zawiasach oraz przymocować klamkę i zamki.

Jakub Borowiecki
Jakub Borowiecki
Od lat związany z branżą budowlaną. Ukończył studia architektoniczne w Warszawie, w wolnej chwili lubi majsterkować w swoim warsztacie.

Podobne artykuły

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze